Agradecer primeramente a ti, al lector, por tu interés, ya que sin él, no estarías leyendo esto. Este primer y  breve tutorial va dirigido a todas aquellas personas que deseen comenzar a realizar fotografía nocturna.

Primeramente voy a dar por sentado y por conocidos los conceptos más básicos de fotografía relativos a la exposición, focales, profundidad de campo, tiempos de exposición, y sensibilidades ISO. Si tienes claros estos conceptos y no es tu primera vez con la cámara, éste debería ser casi tu guía/protocolo para toda fotografía nocturna de larga exposición.

Ésta disciplina abarca muchas variedades y tipos de resultados finales para cada toma, entre ellos, encontraremos técnicas como ” light painting”, fotografía de astros, paisaje, y cualquier otro tipo de tomas, en las que ciertamente nos permitiran utilizar toda nuestra creatividad, ya que debemos de tener en cuenta que jugamos con largas exposiciones y por tanto podremos exprimir mucho nuestra imaginación e ingenio, formando estelas, efectos de seda en nubes y agua en movimiento, o efectos espejo en aguas estancas.

Debemos cambiar nuestro chip respecto a cuando salimos a cazar imagenes durante el día, por que como ya sabemos, una fotografía no es mas que un dibujo de luz registrado en el sensor de nuestra cámara digital, o en las analógicas, en un material fotosensible llamado “negativo”. Durante el día, todos los objetos estan emitiendo luz, aquella que a nuestra cámara le llega reflejada a consecuencia de la luz solar. Sin embargo por la noche, sobre todo en esas noches sin luna y fuera de los términos urbanos, prácticamente toda la luz que nos llega es de las estrellas, todo se encontrara oscuro, y por tanto, todo aquello que no iluminemos (con linternas, bombillas, leds o flash) no existira en nuestra fotografía, lo que nos dá muchas posibilidades para enmascarar elementos no deseados, por ejemplo.

El otro día, me dirigí al Desierto de los Monegros, en Zaragoza con mi equipo fotográfico, y establecí mi punto de “caza” cerca del término rural “Monegrillo“, sin duda un lugar espléndido para practicar nocturnas.

El equipo que utilicé, y no debería fallar en nuestra bolsa para esta disciplina:

• Trípode y peso para colocar colgado del mismo.
• Batería extra y espacio suficiente en tarjetas SD
• Mando disparador, si dispone de intervalómetro, pues mejor que mejor, en su defecto, llevar un cronómetro.
• Calculadora si no se os da bien las matemáticas o preferis no dar lugar a error.
• Linterna con pilas bien cargadas, y no solo por jugar con ella en las tomas fotográficas, sino por que hay que recordar que estamos en noche cerrada, y muchas veces en territorio natural.
• Un buen calzado, ropa de abrigo o una chaqueta si estamos en verano, y un mini botiquín (agua oxigenada algodón, gasas y esparadrapo) es recomendable por si tenemos algún percance con el terreno.
• Recomiendo encarecidamente llevar un gps, o bien de treking o en el móvil, ya que no debemos confiar solo en nuestra orientación, podriamos perdernos por algun sendero en busca de aquel santuario o piedra perdida al fondo de la montaña.
• Sobre todo, PLANIFICAR PLANIFICAR Y PLANIFICAR antes de cada salida.

Vamos a la chicha!

En primer lugar buscamos nuestra posición, composición y encuadre, desplegamos nuestro trípode, asentamos nuestra cámara, colocamos los pesos, nos aseguramos de que la rotula esta bien fijada, y colocamos nuestro mando disparador.

A continuación, seleccionaremos nuestro modo M o manual de la cámara, ponemos el modo LIVE VIEW (ya que bloquea el espejo automáticamente en este modo) si disponemos de él, o en su defecto en configuraciones seria recomendable establecer el bloqueo del espejo para evitar trepidaciones en nuestros resultados y subiremos el ISO al máximo que nos permita nuestro equipo, en mi caso, con una Canon EOS 60D, fué de 12800 ISO. (no os asusteis por el ruido vamos a ver después como lo eliminamos)

Posteriormente, y en base a nuestras necesidades de profundidad de campo o efecto deseado, adoptaremos el valor focal (F) que necesitemos, en mi caso fue F2.8

Y por último mediremos la luz y con ella la exposición de nuestra toma. Generalmente, en isos y aperturas tan altas, nuestro valor del tiempo de exposicion , se encontrara por debajo de 30″, que suele ser nuestro límite en modo M, cuando hayamos fijado el tiempo de exposición, disparamos la fotografía.

Es momento de visionar nuestra toma, que estará llena de ruido, pero no nos debe importar todavía, es hora de valorar si se encuentra correctamente expuesta. ¿lo esta?……..Olvidémonos de lo que podamos estar valorando con el preview que nos esta ofreciendo la cámara, por que las pantallas LED estan optimizando la vision de la toma y seguramente contara con un exceso de brillo, asi que NOS FIJAREMOS SOLAMENTE EN EL HISTOGRAMA.

El histograma generalmente se encuentra compuesto por cinco barras verticales, reflejándose los negros a la izquierda y los blancos a la derecha. Debería existir segun la grafica informacion en las cinco barras, o al menos en las cuatro primeras empezando a contar por la izquierda.

Si se encuentra la gráfica aplastada a la izquierda, y queda alguna barra de las de la derecha  sin información, sabremos que se encuentra subexpuesta, y debemos saber que por cada barra que queramos rellenar a la derecha, debemos multiplicar la exposición por 2.

Si por ejemplo nuestra fotografía tenia una exposicion de 10 segundos, y deseamos rellenar dos barras más a la derecha, por que se habían quedado vacias, haremos la siguiente operacion;

• La primera barra a rellenar: 10″ x 2= 20 seg
• La segunda barra: 20″ x 2 = 40 seg.

De esta forma, SEGURO, que nuestra fotografía habrá quedado bien expuesta con esos 40′.

*****Si nuestra toma final supera los 30″ de exposicion, deberemos pasar a modo BULB de la cámara para que nos deje realizarla, y pasaremos a controlar el tiempo de exposicion con nuestro cronómetro o con el intervalómetro de nuestro mando disparador, el cual estaremos utilizando en cada toma.

Es hora de eliminar nuestro ruido. Para ello, según la teoría de la reciprocidad, sabemos que iso y tiempo de exposicion son inversamente proporcionales, para una misma exposición: a mayor iso menor tiempo de exposición, y a mayor tiempo menor iso, pero… ¿cuanto? lo vemos ahora:

• Iso 12800                    40″
• Iso 6400                      80″
• Iso 3200                      160″
• Iso 1600                      320″
• Iso 800                        640″
• Iso 400                        1280″
• Iso 200                        2560″
• Iso 100                         5120″

Con esta regla, que no falla,  si a 40″ iso 12800, nuestra fotografía se encontraba bien expuesta, tambien lo estara exactamente igual y con el mismo histograma a 5120″ ISO 100.

De esta forma y sin jugarnos la fotografía a un error, y desilusionarnos con los resultados despues de 5200 segundos, habremos asegurado toda la toma, con un disparo de 20″.

Si os fijais bien, en tan solo 20″, o incluso menos, vamos a saber cómo exponer exactamente y de una manera matemática una fotografía de tal exagerado tiempo de exposición.

La realidad es, que en la práctica la mayoría de las veces, cuando disparéis en fotografía nocturna no hagais tomas tan extremas como este ejemplo.. Debeis tener en cuenta que a más tiempo de exposicion si que corremos el riesgo de generar pixeles calientes o algun tipo de ruido, en este caso concreto, yo dispararía antes 2560″ iso 200 que 5120 iso 100.

Otro factor que debeis tener en cuenta es la temperatura ambiente, que no deberia superar los 16 a 20 grados, ya que de lo contrario si que vamos a generar mucho ruido, hay quien en noches calurosas, lleva bolsas de frio como las de las lesiones, para ponerlas cerca de la camara, y esto mejora mucho los resultados finales si la sesión tiene un ambiente por encima de los 20 a 24 grados.

Ahora vamos sin tanta explicación al ejemplo práctico real.

Dispongo el iso a 12800 como hemos dicho antes, mido la luz, y sale una primera toma, a 0.4s muy subexpuesta como podremos ver

A continuación, y continuando en ISO 12800, vuelvo a medir la luz, y me arroja un valor de 1.6 para una exposición correcta, encontrándome con el siguiente resultado.

Como podéis ver, me encuentro con dos barras vacías en el histograma, sin embargo como era una noche de luz lunar, ya que casi era luna llena, elegí dejar una libre, para no sobre exponer demasiado el cielo, y por tanto multiplico por 2 el tiempo de exposición y asi rellenar una barrita más, tal y como hemos dicho anteriormente, por tanto, ahora expondre a 3.2 segundos, obteniendo el siguiente resultado:

Y como es hora de eliminar el ruido de mi fotografía:

• Iso 12800                    3.2″
• Iso 6400                      6.4″
• Iso 3200                      12.8″
• Iso 1600                      25.6″
• Iso 800                        51.2″
• Iso 400                        102.4″
• Iso 200                        204.8
• Iso 100                         409.6

Como manía, en exposiciones largas, suelo dar un pequeño margen de seguridad sobre exponiendo un pelin la toma, por lo que aqui sube 30″ de más, habiendo eliminado el ruido por completo y dandome este resultado:

Como veis ahora mi fotografía, se encuentra bien expuesta, sin negros emplastados, exactamente igual que en la ultima toma a ISO 12800, pero ahora sin nada de ruido.

Y con un pequeño lavado de cara con HDR Efex Pro y Photoshop, quedó de esta manera:

Espero que os sirva de ayuda, no dudeis en compartir este tutorial en sus blogs, facebook, twitter u otras enlazando a http://davidfoto.es/652/

Gracias, hasta el próximo tutorial.

David Gracia Felipe. Fotógrafo